Todavía quedan cajas que guardan un montón de secretos de nuestra historia. La suerte es que en algún momento se pueden abrir. Esto es lo que le pasó a Laura Ballarín cuando vació el piso de su tía abuela, Viky Ballarín, que durante treinta años fue modelo de la diseñadora Asunción Bastida, considerada como “la Chanel española” por la empresa que montó en Barcelona, con su propia boutique de alta costura y ‘prêt-à-porter’. Al descubrir un montón de fotos y recuerdos, decidió que la historia de esta diseñadora barcelonesa debía ser contada en toda su dimensión, que era mucha más de lo que encontró publicado. Así fue como se convirtió en la comisaria de Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura, la retrospectiva con la que el Disseny Hub Barcelona (DHub) pone a esta pionera en su lugar con una exposición que se podrá ver hasta el 14 de marzo.
La diseñadora tuvo su propia boutique en Barcelona, Madrid y Sevilla y fue avalada por Christian Dior, además de ser la introductora del ‘prêt-à-porter’ y el biquini en España
Todavía quedan cajas que guardan un montón de secretos de nuestra historia. La suerte es que en algún momento se pueden abrir. Esto es lo que le pasó a Laura Ballarín cuando vació el piso de su tía abuela, Viky Ballarín, que durante treinta años fue modelo de la diseñadora Asunción Bastida, considerada como “la Chanel española” por la empresa que montó en Barcelona, con su propia boutique de alta costura y ‘prêt-à-porter’. Al descubrir un montón de fotos y recuerdos, decidió que la historia de esta diseñadora barcelonesa debía ser contada en toda su dimensión, que era mucha más de lo que encontró publicado. Así fue como se convirtió en la comisaria de Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura, la retrospectiva con la que elDisseny Hub Barcelona (DHub) pone a esta pionera en su lugar con una exposición que se podrá ver hasta el 14 de marzo.
A la periodista e investigadora Laura Ballarín, que nació en Huesca a finales de los ochenta, le sonaban campanas de que su tía abuela, con quién tuvo una relación muy estrecha hasta el punto de que se encargó de vaciar su piso cuando falleció, había vivido treinta años en Barcelona y hasta había hecho de modelo para una diseñadora llamada Asunción Bastida (Barcelona, 1902-1995). Pero era algo de lo que no se había hablado apenas, tampoco ella había contado nada de esa época. Que la suya había sido una vida avanzada a su tiempo, como la de la diseñadora, se rebeló en aquellas cajas, donde guardaba fotos de sus posados en Nueva York o en las pirámides de Egipto. Esas fotos fueron tomadas en pleno franquismo, cuando las mujeres ni siquiera podían viajar sin el permiso de sus padres o maridos.
Aquel descubrimiento actuó como hidrógeno puro y propagó la chispa curiosa que la comisaria ya lleva de serie. Empezó a investigar la historia de su tía abuela, de quien Maruja Torres escribió en la revista Garbo en 1967, cuando anunció su retirada, que era “la decana de las maniquíes españolas”. Además de destapar la otra vida de su tía, la investigadora se dio cuenta de que Asunción Bastida había creado un imperio del diseño en la época dorada de la alta costura española, pero la gente solo conocía a Balenciaga y Pertegaz, los nombres que han recibido más atención y estudio de aquella época gloriosa de la moda española.
Como suele decirse, Asunción Bastida fue una mujer adelantada a su tiempo, y Laura Ballarín ha estirado del hilo para poner su nombre en el lugar que se merece. Con vestidos y otras prendas como sombreros, figurines originales, fotografías, material documental, revistas, publicidad y archivos audiovisuales del Museu del Disseny-DHub, el fondo Viky Ballarín y la colaboración de otras entidades, esta exposición recupera el legado de una diseñadora pionera, que abrió su propia boutique en el paseo de Gràcia, en la antigua vivienda del pintor Ramon Casas, situada encima de la actual tienda de Massimo Dutti; fue la única diseñadora autorizada por Christian Dior para hacer y vender sus diseños originales en España, a la vez que diseñaba con su propia firma.
Todo esto pasó entre 1943 y hasta 1971, cuando dibujo miles de figurines y diseñó muchísimos vestidos, con una mentalidad abierta e inquieta que introducía en Barcelona las tendencias de la alta costura de París. Como siempre defendió la comodidad de las señoras, fue pionera en mezclar algodón y lino para confeccionar trajes de alto copete, se lanzó al prêt-à-porter cuando empezó esta moda bajo la firma ASBAS y no dudó en introducir lencería fina en sus desfiles, así como escotes y espaldas abiertas en una época donde mandaba el recato conservador del catolicismo, como tampoco vaciló en traer el biquini al cabo de poco tiempo de su sonada aparición. En aquel momento, Barcelona se erigió en capital de la alta costura junto a Madrid, con una influencia que traspasaba fronteras.
Además, consciente del poder de la comunicación a través de revistas, montó la suya propia, llamada Boletín de la Moda, que dirigía ella misma y desde donde podía marcar tendencias entre la alta sociedad que podía vestirse en su boutique. Su empresa creció de tal manera que llegó a tener 200 trabajadores, con tiendas también en Madrid y Sevilla, además de compradoras que llegaban de más allá de territorio español. Muy atenta y conectada con las vanguardias parisinas, también organizó desfiles en diversas ciudades de Europa, África y América.
La palanca que le permitió convertirse en una empresaria de éxito la encontró en casa, pero no lo tuvo fácil. Su padre era propietario de un gran bazar de sastrería en el paseo de Gràcia, pero su vocación temprana de modista no fue bien recibida. Fue una vez casada con Marcelino Mases, que tenía un comercio de género de punto en la calle Girona, cuando dio rienda suelta a esa vocación. Primero la tienda se convirtió en Modas Mases de Asunción Bastida. Pronto el negocio se fue expandiendo y pudo trasladarlo a la Gran Vía en 1928, hasta que seis años más tarde, con el prestigio obtenido y el aumento de la clientela, Bastida trasladó la casa de alta costura al número 96 de paseo de Gràcia, en pleno Cuadrado de Oro de la alta costura.
Después del paréntesis de la Guerra Civil, durante la cual Bastida se estableció en Sant Sebastián, en 1939 volvió a Barcelona y reabrió sus salones. Su prestigio fue en aumento y, en la década de los 40, el negocio se expandió con una ampliación de la casa de Barcelona, un cambio de ubicación en Madrid y una nueva sucursal en Sevilla, además de organizar desfiles en varias ciudades españolas. También a principios de esta década fue la única socia fundadora con otros diseñadores de la Cooperativa de Alta Costura en Barcelona, inspirada en la Cámara Sindical de Alta Costura y vinculada al aparato sindical del régimen. Fue la única mujer entre hombres hasta veinte años más tarde, cuando entró Carmen Mir. Con la muerte del dictador, las mujeres empezaron a escoger su camino, pero Asunción Bastida ya llevaba la delantera.
